Воскресенье , 4 Декабрь 2016
001298

Индия без розовых очков.

Публикация в группе: Путешествия

Добавлено в закладки: 0

Опыт путешествий. Насколько безопасна Индия. Советы, мнение.
Сообщение: #1

Непрочитанное сообщение SV-forum » 01 апр 2013, 08:55
Добрый день!
Я была в Индии 4 раза, с перерывами в год или несколько лет, посещала различные ашрамы, города, селения, побережья в южной и северной ее части. Путешествовала со знакомыми, попутчиками, друзьями и в одиночку. Продолжительность каждой поездки была около месяца, за исключением первой, которая длилась почти два с половиной месяца. Целью моих поездок был не отдых и туризм, а скорее духовный поиск и посещение мест, связанных с религиозными течениями этой страны, хотя конечно мне все было очень интересно и как обычному живому человеку-туристу — нравы, обычаи, местное население, природа, океан и т.п. В данный момент мне хотелось бы поделиться чисто практическим опытом и советами путешествий по этой стране, обобщив и опираясь на мой собственный и опыт моих знакомых, и касаясь тем, наиболее часто вызывающих вопросы, сомнения, опасения у тех кто собирается поехать в эту страну.

Хочу уточнить, что это мой личный опыт и случаи опыта рассказанные знакомыми в правдивости которых я не сомневаюсь. Этот опыт я постараюсь рассказать максимально беспристрастно, без нагнетания и наоборот, но все мы разные и многое зависит от характера, склонностей, привычек, целей. Те неудобства, которые для меня были не страшными, могут оказаться очень неприятными для человека другого склада. Это мой опыт, иногда риск, организовывать поездку именно таким образом, исходя из моего здоровья, обстоятельств, походных навыков и т.п. и желание поделиться этим опытом, ошибками, информацией. В любом случае собираясь в другую незнакомую страну надо постараться узнать о ней как можно больше из разных источников, понять, учесть свои слабые места, приоритеты, возможности.

Все мои поездки были дикарем (через агентства заказывались несколько раз только билеты на самолет и один раз на поезд), намечались основные первичные цели, места, далее маршруты и посещения каких-либо мест планировались по ходу уже в Индии в соответствии с обстоятельствами и желанием. Траты (в нормальных разумных пределах) я старалась свести к минимуму исходя из продолжительности поездок и будучи вобщем-то не богатым и не очень зацепленным за роскошь человеком, но опять же не в ущерб здоровью и радости от путешествия.

Для удобства схематически разделила те темы, которых хочу коснуться на три раздела:

Транспорт — обустройство — правила поведения (транспортное движение в Индии, переезды, гостиницы, одежда, воровство, безопасность вещей, безответственность, попрошайничество)
Питание — болезни — обстановка (вода, питание, болезни, предосторожности, индийская кухня, мусор, флора, фауна)
Угроза физического нападения, насилия, причинение вреда со стороны местного населения (некоторые факты, мнение и выводы в связи с трагедией в Дели в декабре 2012, вызвавшей мировой резонанс, положение женщин в Индии, селективные аборты, мой опыт и опыт знакомых)
Иногда в примерах и описании они возможно будут где-то в чем-то пересекаться и перекликаться.

Транспорт — обустройство — правила поведения.

Транспорт
Когда вы попадаете из более менее цивилизованного аэропорта на улицы любого индийского города, то как правило первое, что шокирует и вводит в некий ступор, это обилие звуков, гудков, криков и совершенно хаотичное без соблюдения каких-либо правил (на взгляд цивилизованного человека) транспортное движение. Это норма Индии. По статистике Индия одна из стран с наибольшим количеством ДТП. И с этим трудно что-то сделать, трудно что-то учесть, предусмотреть — с этим, если вы решили посетить Индию, надо просто смириться и постараться относиться спокойно. По моим наблюдениям основными правилами, которые я заметила, являются высовывание руки в окно при повороте на перекрестках, как у наших велосипедистов — (сидят водители кстати справа, а не слева как у нас), и почти беспрерывное гудение при любом приближении к другому транспорту (насколько я поняла для того, чтоб водители как можно больше были в курсе (на слух) о том, что вокруг них происходит). Транспорт в городах в большинстве своем малогабаритный, скорости небольшие, что тоже несколько облегчает периодически возникающую неразбериху. Единственные места, где я видела светофоры, это на больших трассах и сложных перекрестках в крупных городах. Самые опасные дороги на севере Индии при подъемах в города на больших горных высотах. Очень красивые пейзажи, виды, узкая трасса и вполне реальные пропасти совсем недалеко от нее. У многих водителей, по моим наблюдениям, сильно развита пространственная интуиция. Думаю, с точки зрения выбора профессионализма водителя, нет большой разницы — наймете вы такси, рикшу, сядете в дорогой или дешевый автобус — в дорогом коммерческом автобусе, водитель, взятый по блату и знакомству, может оказаться гораздо более «расслабленным», а водитель в обыкновенном официальном городском более серьезным и ответственным. Единственное конечно имеет смысл особенно внимательно отнестись к трезвому, адекватному состоянию человека, который вас будет везти. Мне пьяные водители или водители под кайфом не попадались, но такое, как я слышала бывает. В аварии я тоже не попадала, правда в горах кажется проезжала мимо одной, но в окно выглядывать не стала, чтоб не расстраиваться.

В основном, путешествуя по стране, я (или мы) пользовались простыми некоммерческими междугородними государственными автобусами или (при больших расстояниях) поездами. В таких автобусах вполне нормальные условия, стекол нет (особенно на юге), только решетки, кондиционеров конечно тоже. Бывает довольно сильно трясет. Плюсы — они часто ходят, не дорого стоят, нет хлопот при покупке билета — его всегда можно купить в самом автобусе у кондуктора, который возьмет с вас реальную его стоимость и даст сдачи. Найти автобус в необходимый вам город на огромной станции тоже не сложно, спросив у какого-либо работника станции его приблизительное нахождение. А там около каждого автобуса стоит водитель или кондуктор и периодически выкрикивает название города, куда тот отправляется. Конечно лучше еще несколько раз уточнить у него и у пассажиров внутри.
При путешествии в поездах покупался в основном билет second sleeper класс. Это как бы наш плацкартный без стекол, без матрасов и выдачи белья, с тремя, а не двумя спальными полками вдоль стены «купе» (средняя днем складывается, а верхней багажной нет), без кондиционера, но с вентилятором наверху. Периодически, как белым, так и индусам приходится пресекать попытки какого-нибудь бедняка из третьего класса устроиться спать на полу в вашем «купе». Выше по рангу класс значительно дороже, не скажу что намного удобнее, но с кондиционерами, проводники соблюдают больший порядок и не пускают попрошаек. На крупных ж/д. вокзалах как правило существует отдельная касса для иностранцев с меньшими очередями, и для иностранцев резервируется некоторая часть билетов. Сами по себе такие переезды — еще одна возможность посмотреть страну.

Внутри города удобно передвигаться на моторикшах, вмещающих примерно 2 — 4 человека. Рекомендую очень четко, несколько раз, обозначить место и обговорить, поторговавшись, (написать на бумажке) цену, а также удостовериться что водитель все же понимает по английски, а не тупо повторяет ОК. По приезду он может запросить больше — давать сколько договаривались и не реагировать на обиженное лицо или дать что-то среднее, если он запросил не намного больше и вы не любитель скандалов. Может по дороге повозить вас по магазинам (которые платят ему за это) — обычно это в больших городах. Может все же не совсем понять куда вам надо и это выясниться где-то в пути — это Индия. Решение этих вопросов зависит от вашего характера, количества попутчиков, времени суток и т.д.
Если вы в пределах пригорода, города решили что-то посетить, то заранее удостоверьтесь, что вам будет на чем вернуться обратно. Темнеет в Индии очень быстро резко, почти без сумерек, как и светает. Мы попали в такую ситуацию, приехав на рикше из Auroville Beach (пляжный район, недалеко от г. Пондичерри (Pondicherry)) в закрытый искусственный город-эксперимент Ауровиль (Auroville) посетить известный храм в виде шара. Этот город находился примерно в двух с половиной километрах в джунглях. Рикшу мы отпустили, место известное, посещаемое, но когда мы после окончания экскурсии вышли с его территории, обнаружилось, что уже темнеет, все запаслись своим транспортом, а ждущих желающих рикш и т.п. нет и в помине. На наше счастье с нами вышла русская группа, у которой был свой заказной микроавтобус и они подбросили нас куда нужно. Честно сказать в противном случае даже не знаю, что бы мы делали.

Естественно, путешествуя по Индии желательно, чтоб и вы сами или кто-то из попутчиков владел английским. Иначе, понятно, может возникнуть множество проблем. Но очень хорошее знание думаю не обязательно. Мне и моим знакомым хватало «начального элементарного базового» и наличия словаря. Кстати в некоторых местах так много русских, что местные торговцы уже сами выучивают необходимые для торговли русские слова.

Гостиницы, ночевки
Следующий этап — место ночевки, гостиница. В больших мегаполисах Индии я старалась провести как можно меньше времени и только по необходимости прилетов, отлетов и т.п. У меня была одна ночевка в Бомбее и одна в Дели и обе были заранее найдены друзьями, поэтому относительно крупных городов никаких советов давать не могу. В средних и небольших городках в основном была выбрана такая тактика:
Прежде чем выйти, допустим с вокзала, находился какой-нибудь официальный служащий или тоже только что приехавший нормальный индус (не проявляющий к вам, как к иностранцам, особого интереса) и у него спрашивалась информация о месте, ближе к которому хотелось бы поселиться: расстояние, ориентировочные цены на рикшу, о гостиницах и т.д. Далее просили рикшу отвезти в данный район. (Можно попросить и прямо к какой-нибудь недорогой гостинице, но есть риск что он привезет туда, где ему платят чаевые и это место будет далеко не самый лучший вариант. Хотя у нас были случаи, когда, если нас не устраивала предложенная гостиница, рикша показывал другие, вполне нормальные по цене и качеству.) Далее, оказавшись в нужном районе, начинался обход гостиниц на предмет просмотра удобств, цен и т.д. (как правило в хорошо посещаемых местах их довольно много). Найдя более менее приемлемый вариант можно оставить там одного человека с вещами, а остальным, на легке, посмотреть еще. Первое мое путешествие было вместе с двумя женщинами, обычно мы втроем останавливались в двухместном номере, где-то за 300-450 рупий, и дополнительно по нашей просьбе за 50-100 рупий для третьего человека давался матрас, на котором спала я, без всяких неудобств, как человек, привыкший к походной жизни. Советую — если есть время — повыбирайте гостиницы. Примерно в одной ценовой категории могут предлагаться совершенно разные условия, окружающий вид и т.д. Многое зависит и от города. У нас были случаи, когда при небольшой разнице в цене, мы ночевали и просто в » дыре» и в «люксе» с горячей водой, туалетной бумагой и видом на океан. (Туалетная бумага в Индии тоже не распространена — после туалета подмываются из ковшика левой рукой. Еду берут, отчасти по этому, всегда правой.) При оплате гостиницы никаких недоразумений, просьб за что-то доплатить и т.п. как-то не возникало. Единственное стоит сразу уточнить с какого часа начинается отсчет суток, так как с этим бывают различия. И горячая вода как правило включалась не постоянно, а когда об этом попросит заселившийся. Вообще для Индии вода — это дорогой ресурс, поэтому элементарным проявлением внимания с вашей стороны к этой их проблеме будет не расходование воды впустую.

Переночевать или пожить кроме гостиницы можно в некоторых ашрамах, их представительствах в других городах, монастырях — дешево и с нормальным комфортом, получше чем в некоторых гостиницах. Религиозные ритуалы при этом соблюдать как правило не требуется, никто на ваше времяпровождения не посягает, но вы естественно должны соблюдать правила поведения в этом месте.

Обувь, одежда
На мой взгляд, наилучшее время для посещения Индии это период примерно сентябрь — март, потом уже очень жарко или дожди, особенно на юге (опять же — больше опасности чем-нибудь заразиться). На севере прохладней, в горах вообще свой климат. Если вы улетаете из России зимой, можно оставить по возможности куртку, шубу и т.д., зимнюю обувь (переобувшись в кроссовки, шлепки в аэропорту) провожающим вас. (При условии что их смогут привезти в аэропорт при вашем возвращении). Это избавит вас от необходимости таскать с собой лишний груз или тратить время и деньги на камеры хранения. Не помешает, особенно если вы летите в северную Индию, теплый свитер. Как правило я брала с собой спальник — для тех же поездов, а в северной и в горной части он очень здорово защитит вас от холодных ночей. Путешествовать было удобнее с рюкзаком, но можно и с сумкой. С собой можно взять кипятильник, пластиковую кружку, миску, ложку, нож, многое по необходимости можно купить в самой Индии, в т.ч. обувь и одежду. Всем известно, что в Индии надо торговаться, но встречаются магазины и » мини-универмаги» с действительно фиксированными ценами. В таких универмагах как правило есть касса, цены наклеены и очень дешево.

Из обуви — обычно в Индии носится на прогулках по городу (особенно если вы собираетесь посетить какой-либо храм или святое место) что-то очень простое, недорогое, типа даже шлепок для душа. Так как даже при входе в какую-нибудь лавку принято оставлять обувь на пороге, а во многие храмы вас в обуви вообще не пустят, только босяком или в носках. Можно конечно взять пакет и забрать ее с собой и лучше так и сделать, если она действительно качественная и недешевая. Воруют, иногда просто теряется. В известных местах массовых посещений бывает организованно что-то типа сдачи на хранение. Для переездов удобны кроссовки (особенно на севере) и легкие, прочные сандалии.

Из одежды мужчины как правило носят легкие брюки, джинсы, футболку, легкую рубашку, особых ограничений для них нет. Женщинам лучше ходить, если из европейской одежды, то свободные джинсы, легкие брюки и сверху футболка, блузка и т.п. — не в «обтяжку», ниже ягодиц, хотя бы с небольшим рукавом, полностью закрывающим плечи. Из индийской одежды очень удобны (и красивы) пенджаби — это что-то типа легких, чуть зауженных книзу, штанов на завязках и сверху длинная блузка, иногда почти до колен, с разрезами по бокам. На плечи, как дополнение накидывается тонкий шарф-шаль. Если есть возможность — попробуйте поносить сари — в нем наверное каждая женщина начинает чувствовать себя по другому, более женственно. Почти всегда, покупая одежду, можно договориться, чтоб ее быстро подшили под вас, или даже сшили из выбранной ткани, но шьют в Индии очень неаккуратно. Также можно носить длинные юбки, но не просвечивающие. Есть еще такой момент — индийские ночные рубашки для женщин очень похожи на наши длинные, красивые платья. Очень часто приезжие их покупают и спокойно в них ходят. Кажется индусы этому уже даже не удивляются, но посмеиваются. Я сама в первый приезд в такой с удовольствием ходила. Так что покупая что-то похожее на платье, все же уточните. Купальники, открытые ноги, плечи и т.д. только на специализированных европейских пляжах и местах отдыха.

Воровство, предосторожности
Довольно известно, что в Индии очень много воруют. В принципе, это правда, исходя из их бедности, и кажется особенно у туристов. Возможно и у простых индусов.
Одна из моих знакомых, тоже много раз посещавшая индию, рассказала мне вообще интересную историю. Они с ее попутчицей — обе скромные женщины в возрасте, сидели в поезде на какой-то станции, ожидая отправления. Напротив них сидела пара индусов — кажется мужчина и женщина. В какой-то момент эта пара встала, вышла из поезда, подошла к окну их купе, сквозь решетку схватила их сумку, лежащую около окна и стала ее вытягивать наружу. Женщины со своей стороны тоже успели ее схватить и естественно стали за нее бороться. Так они поперетягивали ее немного, в конце концов индусская пара ее отпустила и … вернувшись в купе снова как ни в чем не бывало села напротив них. Так они и поехали дальше. Попыток что-либо отобрать больше не было, но женщины конечно были в шоке.
У меня за все поездки только раз пропал кошелек во время прогулки и кажется я сама его где-то случайно оставила. Иногда воруют, например телефоны, вызвавшись что-то подсказать, помочь и на минуту зайдя в номер. Но на моем опыте есть и другие примеры:
Это произошло, когда я путешествовала с двумя женщинами и мы находились в г. Kanniyakumari (Каньякумари, самая южная точка Индии). Мои попутчицы пошли перекусить и с ними произошла такая история. Посидев и поев в одном ресторанчике, они решили сходить еще в один, т.к. что-то из еды им не понравилось. Зашли, посидели какое-то время и там. Наконец, в какой-то момент решив расплатиться, одна из них обнаруживает, что ее сумки нет. В этой сумке были все ее деньги, все обратные билеты, документы, приобретенные в Индии драгоценности, фотоаппарат, вобщем все самое ценное (поэтому она ее и носила с собой). Стресс она испытала конечно сильный, но они все же попытались ее разыскать и кинулись в предыдущее место — вдруг она была оставлена там. Прибегают, обращаются к хозяину или главному и он говорит — да, вы оставили у нас сумку, официант нашел ее и принес мне. И отдает ее целой и невредимой. Из нее не пропало ничего.

Еще помню я была очень удивлена, когда в Гоа, разговорившись с одним индийским парнем — хозяином одного ресторанчика-бунгало на берегу океана (семейный бизнес), заметила, что, уходя домой, он оставляет на ночь все фактически в открытом доступе — музыкальную технику, вещи. Я спросила про воровство. Он ответил «ноу проблем». Возможно у них до такой степени выстроены коррумпированные законы, что даже нищие из страха не трогают имущество определенного круга.

Какие главные меры, предосторожности я бы порекомендовала:
Основные деньги, паспорт носить в специальном кошельке на шее под одеждой.
С собой из России привести хороший навесной замок и в гостиницах уходя закрывать дверь на него, а не на тот который прилагается к комнате.
Также при переездах на поездах даже сами индусы закрепляют свои вещи при помощи цепей и небольших замочков, которые обычно можно купить на вокзалах. Мы ездили и без них, но шансы, что пока ты спишь твои вещи украдут, есть, тем более что внизу у них все открыто, без всяких ящиков.

Ну а остальное — всего не предусмотришь. Из номеров гостиниц у нас ничего не пропадало. Если хозяин вызывал у нас доверие мы даже оставляли и деньги и документы (спрятав их) в номере, когда допустим шли на пляж. С ноутбуками и прочей дорогой техникой не путешествовала. Да, еще иногда бывая в городе проездом, отправляясь смотреть что-либо, мы иногда оставляли основные тяжелые не самые ценные вещи в каком-нибудь магазинчике, лавке, (в районе куда потом собирались вернуться), под присмотр их хозяев. Не могу сказать, что это надежно — люди конечно бывают разные, да и не у каждого оставишь, но иногда это очень выручало и отрицательного опыта у нас не было.

Безответственность
И еще немного об одной распространенной черте индусов –ленивой безответственности. Можно договориться о чем-то, а человек забудет, не сделает, не придет. Конечно не всегда, но такое случается. Как-то нам нужно было выехать из города ранним утром и я договорилась с одним рикшей, что он приедет в такое-то время и за такую-то цену довезет нас до станции. (Обычно их много, но ранним утром их еще нет). В результате он не приехал, но нам помогли — показали остановку местного автобуса и мы, заплатив кстати в несколько раз меньшую цену, доехали все же вовремя. Поэтому старайтесь заказывать такси (допустим в аэропорт) в, по-возможности, проверенном месте. Иногда нам помогал в этом хозяин гостиницы, у них у самих часто вместе с гостиничным бизнесом есть и услуга такси.

Электричество
Далее хочу упомянуть, что в Индии очень часто происходит такая вещь как отключение электричества, как в небольших городках — поселках, так в мегаполисах и на курортах. Как правило не очень надолго, но иногда очень неожиданно. Еще есть такая особенность — не все места, даже жилые, хорошо освещены. Вы можете уйти гулять когда светло, а возвратиться после захода солнца с гораздо большим трудом. Как-то в Гоа я возвращалась с ужина в гостиницу, уже стемнело, гостиница располагалась не прямо у дороги, а к ней нужно было пробираться по разным тропинкам переходам между другими гостиницами, в соседстве от разных ям, канав, небольших пустырей и т.д. (довольно распространенная в Индии манера застройки). В одном месте была такая темнота, что я не видела фактически ничего. Где-то недалеко дальше какие-то проблески чего-то наблюдались, но какую-то часть пути я шла просто «на ощупь» чудом не попав в яму. Поэтому иметь с собой маленький фонарик не помешает.

Нищета и попрошайничество
Еще одно распространенное в Индии явление, особенность этой страны, это попрошайничество – нищих, детей, калек. Иногда в большом количестве и очень назойливое. Я как-то от этого не страдала, особо ко мне не лезли и обычно одного — двух спокойных, но твердых «ноу» хватало. Возможно дело в том, что у меня была твердая внутренняя уверенность, что как бы меня не упрашивали, преследовали с просьбами и т.д., я не дам денег. В принципе не хочу это поддерживать, так как индийские попрошайки как правило не сами по себе, а часть очень жесткой структуры. И ясно, что если подашь хоть одному, то сопроводительный эскорт во время прогулки тебе обеспечен. Но вот к одной моей приятельнице, которая хоть тоже не была расположена подавать, но которая в силу своей натуры могла уступить, приставали частенько, даже если мы гуляли вместе – ко мне не лезли, а за ней шли. Если у вас от жалости разрывается сердце, то можно дать им еду, но не запакованную, не в «покупном» виде, так как она будет передана в ближайший ларек в обмен на те же деньги. Точно так же и детям по их просьбам не стоит покупать запакованное молоко, которое скорее всего ими выпито не будет, а будет обменяно в том же ларьке, где вы его купили.
В поездах встречаются нищие-подметальщики, которые, символически подметя и убрав какой-нибудь мусор в вашем купе, ждут «оплаты». Иногда им подают и сами индусы. Я не подавала. Также существует особый вид просящих (я таких видела тоже, как правило, обходящих пассажиров в поездах) – особая группа – мужчины, одетые как женщины. Не калеки и не просят даже, а почти как «снимают дань». И индусы дают им деньги, т.к. побаиваются всяких сглазов, порчи с их стороны и т.п.

Питание — болезни — обстановка.

Вода и питание
Один из основных страхов приезжающих в Индию, это подхватить какую-либо серьезную болезнь просто хлебнув местной воды или съев что-либо. Это вполне реальная вещь и хоть и возможно, приняв некоторые предосторожности снизить риск, совсем исключить его, думаю, нельзя. На мой взгляд в отношении этого можно применить следующую аналогию. В нашем климате можно простудиться, потемпературить и выздороветь, а можно, при более неблагоприятных обстоятельствах, подхватить воспаление легких, довести до сильных осложнений и т.п. Так и в Индии можно ограничиться расстройством желудка, а можно, если не повезет, заразиться очень серьезными вещами.

Мне даже немного сложно что-либо советовать, т.к. я ела многое, что вроде как есть не рекомендуют и там, где это не рекомендуют. В поездах, местных забегаловках, что-нибудь с жаровен у дороги, приготовленное простыми людьми, свежевыжатые соки и т.д. Это было не сразу — вначале я наоборот очень остерегалась, но потом в путешествии произошел перелом по этому поводу и первый страх ушел. Я поняла, что все равно невозможно на 100% избежать вероятности попадания чего-то зараженного в организм и расслабилась. В том числе многие мои друзья пробовали и ели местную пищу и тоже без последствий. В то же время один мой друг старался соблюдать правила, но, уже на пути в город вылета в Россию, помыл фрукты водой в поезде и по возвращении в Россию две недели лежал в больнице с дизентерией. Знакомой моей попутчицы, тоже вроде не из рисковых, после поездки в Индию делали операцию по удалению паразита. Поэтому совершенно не советую поступать как я, несмотря на то, что за все мои поездки живот у меня заболел кажется только один раз, и по моему в тот раз я переела фруктов. Но могу рассказать какими правилами я обычно руководствовалась.

Вода. Наиглавнейший закон — не пить воду из под крана. Зубы я ею чистила, за исключением воды в поездах и уж явно грязной, в грязных помещениях и т.п. В некоторых ресторанах, больших или малых, с едой приносят в стаканах питьевую воду. В первых поездках я ее тоже пила, потом все же перешла на бутылочную. В некоторых ашрамах, государственных территориях есть специальные автоматы, где индусы набирают питьевую воду — эту воду я спокойно использовала для чая после кипячения. Покупая бутылочную воду нужно тщательно проверить, чтоб она была запечатана. Еще правило — не давать никому пить из вашей бутылки, даже своим попутчикам. В крайнем случае пусть пьют как индусы, не касаясь горлышка.

Если вы захотите попробовать свежевыжатый сок, то лучше сделать это в кафе, ресторане. Если вы рискнете купить его на улице у местных, то во первых проверьте, чтоб в емкости, куда выжимается сок, не было воды, во вторых — чтоб налили в одноразовый стакан. Или в вашу собственную кружку. Кружку я почти всегда гуляя носила с собой — для чая. Чай я, как правило, пила на улице, проследив чтоб он закипел — он был намного вкуснее и дешевле, чем в ресторане, единственное я всегда просила налить его в мою кружку, если не было одноразового стакана.
Есть я старалась или в небольшом ресторанчике или в местном «кафе» для индусов, если они были в нормальном чистом состоянии. Там тоже как правило все было вкуснее, свежее (пеклось практически при посетителях) и дешевле. Как-то я побывала в одном дорогом шикарном ресторане — один из самых невкусных обедов, который мне запомнился. Если я пробовала что-то на улице, то как правило то, что спеклось, приготовилось прямо при мне и не лежало в открытом доступе для мух.
Покупая бананы надо посмотреть, чтоб шкурка была не треснувшей, целой. Виноград споласкивать питьевой водой (некоторые рекомендуют даже с марганцовкой). С тех фруктов, с которых возможно срезать шкурку — сделать это. Разрезанные фрукты (арбузы и т.п.) не покупать. Из индийских непривычных нам фруктов мне понравились папайя, маленькие бананы, манго. Также приезжающим рекомендуется для восполнения микроэлементов выпивать в день по кокосу (не с отвердевшей скорлупой, как продаются у нас, а с еще зеленой). Они как правило вкусные и очень полезные. Продавец срезает верх и через соломинку выпивается сок, после этого его разрубают и если там есть «малая» густая часть у стенок, ее тоже можно съесть. Покупные салаты фактически не ела.
Индийская кухня как правило вегетарианская. Хотя в ресторанах можно купить мясные и рыбные блюда. Насколько я поняла, они должны быть очень прожаренные, опять же во избежание заражения всякими паразитами. Я не ела ни мяса, ни рыбы, ни явных блюд из яиц, типа яичницы.
Насчет остроты пищи — в индии для меня она воспринималась естественно из-за жары и потому, что способствует определенной дезинфекции. Вобщем-то многие индийские блюда мне понравились. Как правило основная их часть не острая, а к ней подается острая подливка.

Из их еды мое любимое блюдо было доса масала — это тонкий блин из кукурузной муки с тушеной картошкой внутри и подливками в отдельных чашках — кокосовой и овощной (обе острые). Если просто доса, то просто блин без начинки, есть еще луковая доса.
Пури- тоже жареная лепешка из будто слоеного теста, обычно дается с гарниром, например с далом — это гороховая тушеная каша, тоже очень вкусные и сытные. Есть еще лепешки паротта и чапати — они более плотные, иногда пекутся вместе с картошкой в тесте, есть еще уттапа — это тоже блин в котором впечены овощи. Дальше игли — это лепешки из рисовой муки сделанные на пару. Как правило лепешки не острые, их обычно подают в комплекте с далом или масалой (они могут быть острыми). Это классика индийского завтрака. Обед как правило рис с далом или приправами и овощами. Лепешки или рис берут правой рукой и макают в дал или подливу. Левой рукой в Индии есть не принято. (Для европейцев обычно приносят ложку и вилку). Есть еще самоса — острый пирожок с картошкой. Конечно индийский черный чай с молоком — плэин ти — простой, масала или кардамон ти — со специями. Освежающие молочные напитки — допустим банана шейк — бананово-молочный коктейль, банана ласси — взбитый банан с кефиром.
( Кстати после еды индусы как правило жуют семена, кажется типа анисовых, — это у них вроде как чистка зубов, и для пищеварения кажется тоже полезно).
Ну и естественно — мыть руки до еды и после (раковина для этого есть почти везде), иметь с собой салфетки на всякий случай и не есть не свежую, пролежавшую день или вчерашнюю пищу.
В Индии также много тибетских ресторанчиков — как правило там вкусно готовят и коронное блюдо — момо — жареные или на пару пельмени с овощной начинкой. На счет спиртного и курева — не интересовалась, т.к. не употребляю.

Болезни
Никаких специальных прививок перед поездками ни я, ни большинство моих друзей — знакомых не делали, хотя наверное это не лишнее, так как болезней там много, и сидя в автобусе можно увидеть за окном допустим прокаженного просящего у вас милостыню. С собой я брала на всякий случай йод, марганцовку, рекомендуют брать что-то от расстройств желудка. Мой совет — перед поездкой залечите зубы. Если с этим возникнет проблема в Индии — найти зубного врача может оказаться очень сложно, а найденный может предложить один вариант — вырвать.
В поездки я брала также две свои простыни и для ночевок использовала их. Полотенцем я пользовалась тоже своим. По возможности чаще принимала душ. Периодически простирывала — прополаскивала замочив в ведре с хозяйственным мылом одежду. Старалась не ходить на отдыхе-остановках в той одежде, которая была на мне в дороге.
Вот наверное основные предосторожности, которые я соблюдала.
В Индии я несколько раз, не смотря на жару, простужалась — как и многие мои друзья, хотя здесь это случается со мной редко. Очевидно нет иммунитета к их простудной инфекции. Один раз воспалились глаза, но когда стала закапывать местными глазными каплями — все прошло. Вообще индийские лекарства (и различные косметические товары) пользуются очень хорошей репутацией, т.к. как правило основаны на натуральных компонентах.
В целом думаю от всего не застрахуешься и основное правило — чистоплотность.

Мусор и грязь
Конечно Индия грязная страна. Но не везде и по разному. Там, где как правило путешествовала я — по небольшим и средним городам и поселкам — ее было не настолько много и на меня она не давила, т.к. в основном это был не тяжелый мусор — всякие банановые шкурки, бумага и т.п. Наиболее удручающее впечатление произвели на меня большие города — мегаполисы. Не только грязью, но и общей атмосферой, поэтому я бывала в них только по необходимости. Помню как мы несколько часов проезжали от ж/д. ст. к аэропорту по Бомбею и большая часть пути была через жилые бедные районы и вот это, честно говоря, просто жутко. От многих слышала рассказы о ходящих без стеснения на виду у всех в туалет индусов — слава Богу мне повезло, и я такого ни разу не видела. Из побережных курортных пляжных зон если сравнивать район Пондичерри, Гоа и южную часть Кералы, в которых я побывала, — Керала показалась мне приятней и чище.

Местная флора и фауна
Животных в Индии вроде как много, но все они в основном обитают в джунглях, пустынях и т.д., куда конечно туристы забредают редко. Как известно, корову – одно из священных животных этой страны, можно увидеть прямо на улицах, но не скажу, что они ходят там толпами и перекрывают движение. Так, можно увидеть одну – две, как правило тощих, неухоженных. Так же на улицах встречаются козы, буйволы. Собак не много и тоже очень тощие, голодные (с радостью едят хлеб), но как правило не агрессивные. Гладить не рекомендую, т.к. вид у многих болезненный. Кошек еще меньше, кажется я вообще видела одну или две за все путешествия. В поселках можно встретить кур. Во многих частях Индии в окрестностях городов и селений часто можно встретить скорпионов и змей (последних видела сама). Поэтому отправляясь на прогулку, где вам не всегда придется идти по заселенной территории (если даже совсем близко от нее), лучше одеть закрытую обувь – кроссовки и т.п.
Слонов обычно можно увидеть только у храмов «на работе» рядом с хозяевами – нарядно ярко раскрашенных. Если вы дадите ему монетку (или еду для него, продающуюся рядом) он возьмет ее хоботом, отдаст хозяину в руку (еду положит себе в рот) и после этого хоботом погладит вас по голове. Запомнилось, как очень ярко, сильно, «по южному» в некоторых местах в определенное время суток поют птицы.
Вот каких животных действительно много в городах – это обезьян. На крышах, на улицах, хитрых, к себе сильно не подпускающих, но наглых. Окна, уходя из номера, лучше всегда закрывать. Как правило есть или ставни или сетки. Даже если само окно с решеткой – детеныши обезьян через них пролазят. Основная их цель – поиски фруктов, но забравшись к вам они могут проявить интерес не только к ним и устроить большой бардак, украв или повредив что-нибудь. Кроме того они могут быть агрессивными и даже, напав, попытаться отобрать сумку или кулек, где как они «подозревают» находятся их лакомства. Если в пакете нет ничего ценного – лучше отдайте, т.к. они могут и укусить. Если у вас в руках ничего нет, скорее всего интереса к вам не проявят.

Очень любят фрукты, печенье и т.д., оставленные в номере в открытом виде, местные муравьи. Вдруг ни с того ни с сего в комнате, где до этого не было ни одного, обнаруживается проложенная тропа и все ваши плохо закрытые продукты оказываются усеяны ими. В принципе ничего страшного, если убрать продукты, они так же уйдут. Во многих местах полно комаров. Можно пользоваться фумигатором или попросить у хозяина гостиницы спиральное благовоние (эгэйнст москитос), которое тлеет всю ночь — помогает, мне показалось, даже лучше фумигаторов.
Также в Индии совершенно спокойно можно наткнуться на такое насекомое, как громадный, см 5-6, а то и больше, если до кончика усов, черный таракан. Плюс к своему размеру, он еще и летает. Моя знакомая обнаружила у себя в номере дорогого специализированного отеля подобный экземпляр. Стресс, истерика и последующие ночевки только со светом. Я тоже пару раз видела таких, как и громадных пауков. Встречи, особенно последних, не из тех, которые хотелось бы повторить. Положительные эмоции вызывают красивые, яркие бабочки.

Растительность Индии зависит конечно от района, основное дерево пальма (за исключением севера), также встречаются и лиственные громадные деревья, хвойные на севере (вообще древесина в Индии – ценный, дорогой материал). Очень радовали глаз большие кустарники, осыпанные разнообразными яркими цветами. Как и любая большая страна, в этом плане Индия тоже разная. В некоторых местах очень красиво, экзотика, необычно, но мне все же не хватало мягкости, безопасной доступности природы – все как правило колючее – трава, кусты.

Угроза физического нападения, насилия, причинение вреда со стороны местного населения.

В каждой стране, даже в хорошо знакомой собственной, нужно соблюдать определенные элементарные правила безопасности–защиты чтоб не стать жертвой преступников. Но при этом риск стать жертвой в каждой стране конечно совершенно разный. Исходя из моего опыта, анализа, тех случаев, о которых я слышала и того, о чем узнала в последнее время – Индия — опасная, с точки зрения подвергнуться насилию, страна, особенно для женщин.
Сразу скажу, я очень хорошо понимаю тех, кто приезжая из Индии, с восторгом отзывается об этой стране, как об очень безопасной, дружелюбной и т.д. Мое впечатление после первой поездки было чем-то похоже на это, несмотря на то, что уже в ней происходили события, заставляющие очень насторожиться, об одном из которых я расскажу ниже. Была какая-то эйфория и (не в последнюю очередь потому, что поездка прошла для меня очень удачно, насыщенно, удивительно) акцентировалось только хорошее, как будто наделись очень сильные «розовые очки». Последующий опыт и информация это мнение изменили, в том числе последняя поездка несколько лет назад, часть которой я путешествовала в одиночку, не потому, что к этому стремилась или считала Индию безопасной – так сложились обстоятельства.

В настоящее время к проблеме насилия в Индии по отношению к женщинам во всем мире привлечено большое внимание в связи с жестоким преступлением, произошедшем в декабре 2012 года в Дели. Некоторые считают это внимание излишне преувеличенным и акцентированным. Я сама не одобряю того, что современные СМИ как правило стараются больше говорить о плохом, чем о хорошем. Но в данном случае громкое освещение этой трагедии и проблемы на весь мир я считаю правильным, так как этот случай совершенно однозначно проявил истинную ситуацию, в которой находятся люди Индии, на каком уровне находится преступность, как работает полиция и т.д. У меня был свой собственный отрицательный опыт, я знала, что Индия очень коррумпированная страна, что многие мужчины (вследствие, как я считала, строгих традиций и недоступности женщин) до женитьбы сексуально не реализованы, что сильно распространен гомосексуализм. Но насколько все еще хуже я не представляла.

Хочу поделится некоторой информацией и своим мнением.
Относительно произошедшего в Дели. Да, во всех, в т.ч. развитых странах присутствуют ублюдки и иногда происходят очень жестокие преступления. Но не с такой открытой наглостью (если это не целенаправленно показное преступление, а в данном случае это не так). Меня потрясло, насколько обнаглели такие подонки в Индии и насколько равнодушно стало даже к очень сильной боли ее население. Этот случай в Дели даже трудно назвать изнасилованием – по сути это было групповое убийство с большим садизмом и жестокостью. И мало того, что совершенно оно было в городском автобусе, официально закрепленном за одним из бандитов, и он ездил в это (не самое позднее для Индии) время по центру города, оно было совершено на глазах живого свидетеля — друга жертвы. И преступников не беспокоило, что кто-то что-то заметит, услышит. И друга не побоялись выкинуть из автобуса вместе с умирающей девушкой, в полном сознании, без смертельных ран. Более красноречивого доказательства бездействия полиции, правительства Индии в отношении даже особо жестоких преступлений (даже когда преступника найти вообще не стоит труда) и ощущения полной безнаказанности у бандитов трудно представить.
И то, что произошло потом – два голых истекающих кровью человека лежали на улице, в центре большого города, парень даже делал знаки о помощи, и более двадцати минут мимо не останавливаясь, не пытаясь оказать помощь, проезжали машины, рикши, никто к ним даже не подошел. Хорошо, хоть кого-то хватило на то, чтоб вызвать полицию. Которая в свою очередь тоже сочла более важным сначала озаботиться формальностями, поспорить, решить чей это участок и т.д., чем хотя бы накрыть лежащих у их ног людей и постараться быстрее предоставить медицинскую помощь. И хотя парень сразу дал показания, автобус продолжал ездить по городу и еще одного человека избивают, грабят, выкидывают и он тоже обращается в полицию и ему говорят, чтоб он приходил утром и ни малейшей попытки задержать преступников. Абсолютное равнодушие и бездействие. (Об этом преступлении много сообщалось в новостях, но если кто-то не слышал, вот пару статей ria.ru/world/20130322/928533744.html
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_ne … view.shtml ). Такое открытое зверство и такое равнодушие властей по отношению к этому у меня ассоциируется с войной и оккупацией жестокими, бесчеловечными захватчиками, которые чувствуют себя абсолютно безнаказанно и в данном случае захватчики — жестокий бандитизм.
Просто ужасает, что даже в таком вопиющем преступлении и жестокости по отношению к женщине, нашлись такие «видные лидеры», которые осуждает жертву. Один из новомодных индийских популярных проповедников дошел до того, что объявил убитую девушку виноватой не меньше, чем преступники, потому что она стала сопротивляться, а не умоляла о пощаде, называя их братьями(!!!)
По стечению обстоятельств и возникшему отклику, массовым протестам тех, кто еще не настолько запуган (пусть это оказалось даже меньше 0.1 % населения Дели), случай получил мировую огласку и тем самым вынудил правительство арестовать, судить хотя бы этих преступников и начать, чтоб «сохранить лицо», что-то делать для защиты женщин. Но даже сами законы, которые сейчас поспешно принимают, проявляют, в каком положении находятся индийские женщины, люди. То, что страна вынуждена запретить шторы на автобусах, потому что данный случай насилия в автобусе далеко не единственный (в том числе и в школьных по отношению к детям), говорит само за себя. Или (по данным РИА Новости): «…Отдельную квалификацию получили такие деяния как обливание кислотой, преследование женщин и подглядывание за ними. Уголовную ответственность будут нести медики, которые не окажут в скорейшие сроки помощь пострадавшим от насильников женщинам. Кроме того, женщины теперь имеют право на самозащиту.» То есть обливание женщин кислотой явление в Индии уже настолько не редкое, что его даже выделили отдельным пунктом. И получается до этого женщины были лишены даже права сопротивляться, если на них нападали?

На мой взгляд Индия сейчас находиться в тяжелой, ненормальной для более-менее развитых стран ситуации. Огромное население, очень значительная часть которого живет в условиях бедности и крайней нищеты, не имея никакой защиты (даже в виде элементарных прочных замков), сильная коррупция. В больших городах огромные территории бедных кварталов, трущоб. И какие там царят законы, что там твориться знают только те, кто там живет. Конечно не все индийцы звери, насильники и убийцы, но даже если 5 человек из 100 на это способны, то при фактически полной безнаказанности, отсутствии контроля, законов, каких-либо действий со стороны полиции, — это очень много. Особенно если большинство остальных людей запугано или отстранено.

Кроме того, в последние 30 лет ненормальная ситуация и положение женщин в Индии еще больше усугубилось. Произошло, так сказать, объединение старых меркантильных жестких традиций, узости, примитивности мышления и возможностей, предоставляемых новыми технологиями и прогрессом. Возникла проблема, о которой я тоже узнала только недавно в связи с последними событиями, и о которой хочу упомянуть – может быть для кого-то это тоже станет новостью, и она тоже говорит о том насколько серьезна сейчас тема отношения к женщинам в этой стране. Речь идет о возникающей диспропорции между численностью мужчин и женщин по причине распространенности (как в бедных, так и в богатых семьях) селективных абортов – т.е. абортов по половому признаку. Избавляются от девочек. Бедные семьи не хотят всю жизнь копить приданое, богатым нужен наследник их состояния. Плюс довольно распространенный в Индии взгляд на женщин, как на бесправных, низших по отношению к мужчинам, существ. Уменьшение численности женщин ведет соответственно к увеличению насилия, похищений, проституции. Вот что упоминают об этом ВВС:
• Десятки тысяч девушек ежегодно пропадают в Индии. Их продают для занятий проституцией, в домашнее рабство и все чаще — для замужества в северные штаты, где соотношение между числом мужчин и женщин сильно исказилось из-за нелегальной, но широко распространенной практики умерщвления женских зародышей.
• Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — сообщает, что эта проблема приобрела «масштаб геноцида» и что Индия ежегодно теряет, по разным данным, от 25 до 50 млн. женщин вследствие абортов и убийства новорожденных девочек. Индийское правительство оспаривает эти цифры, но с реалиями жизни в Хараяне сложно поспорить.
• Число «пропавших без вести» жительниц Индии оценивается в 25-50 миллионов.
• Наравне с детоубийствами и абортами ключевой проблемой остается пренебрежение детьми, к тому же многие женщины рано умирают после достижения совершеннолетия.
• Использование ультразвука для определения пола будущего младенца в Индии противозаконно, тем не менее практикуется повсеместно.
• Штаты Пенджаб и Хараяна стали своеобразными «лидерами» по относительному числу неродившихся девочек.
• В современных и богатых городах — Дели, Чандигархе и других — отмечается наивысшая диспропорция числа мужчин и женщин.

В 2012 году в Индии вышел ряд выпусков индийской телевизионной программы Аамира Кхана «Satyamev Jayate», или «Истина всегда побеждает», которая посвящена серьёзным социальным проблемам страны. В течении трех лет собирался и готовился материал, затем было выпущено 14 выпусков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Первый из них рассказывает именно о проблеме селективных абортов при беременности девочкой. Трудно представить, но доходит даже до того, что если мать сопротивляется и хочет оставить девочку, то муж сговаривается с врачом, женщина приходит на консультацию, неожиданно теряет сознание, а когда приходит в себя, ей сообщают, что был «выкидыш». Эти передачи транслировались на нескольких индийских языках, с английскими субтитрами и вызвали большой резонанс и отклик населения. В них поднимаются такие темы, как отношение к «неприкасаемым» сегодня, сексуальное насилие над детьми и в семье, неравные браки и отношение к ним и др., приводится статистика. Если кому-то интересно больше узнать о современной Индии то вот, например, блог, автор которого, просмотрев выпуски, кратко рассказывает об их содержании (на русском):
http://users.livejournal.com/
Видео самих выпусков тоже можно найти в интернете.
В выпуске, посвященной проблеме сексуального насилия над детьми приводится просто шокирующие данные. Согласно результатам исследования 53 % !!! всех детей в Индии так или иначе были жертвами такого насилия. И мальчики являются жертвами не реже, чем девочки. При этом, на момент выхода передачи, насколько я поняла, не существовало даже закона, предусматривающего какое-либо наказание за подобные преступления по отношению к детям. Но после того как эта тема была озвучена на всю страну, законопроект о защите детей от сексуальных домогательств был быстро принят…

Индия — это страна, чья культура, знания, учителя оказали и оказывают огромное влияние на мою жизнь. Соприкосновение с ней очень сильно меня изменило. Это страна, которая в чем-то ощущается мне очень близкой, родной и мне очень больно узнавать про нее такие вещи. Мне очень больно за хороших людей, живущих в этой стране, за женщин оказавшихся в такой жуткой, тяжелой ситуации, даже трудно представить в каком страхе, незащищенности они живут. За тех мужчин, которые любят своих дочерей, сестер, жен, матерей, боятся за них и которым трудно их защитить. Я очень надеюсь на то, что начнутся какие-то изменения в лучшую сторону, как в законах и их соблюдениях, так и в умах населения. По крайней мере эти проблемы стали обсуждаться. Но даже для того, чтоб ушла проблема дисбаланса между мужчинами и женщинами, уже на сегодняшний день понадобиться, как минимум, несколько десятков лет. Не говоря уже о нищете, преступности.

Поэтому мое мнение и мой совет: Индия — далеко не безопасная в плане насилия страна. И если вы по каким-либо причинам решили ее посетить, насколько это возможно, — не путешествуйте по этой стране в одиночку. Особенно девушки, женщины. Лучше группой человека четыре, хотя бы двое из которых мужчины. И будьте особенно осторожными в больших мегаполисах и на севере, старайтесь придерживаться тех мест, где много туристов, соотечественников, тех мест которые уже сильно раскручены для отдыха. Ребятам тоже советую ездить хотя бы вдвоем.
Конечно к белым, к иностранцам, к туристам отношение в Индии несколько иное. Возможно поэтому у путешествующих часто возникает чувство безопасности. Думаю, что и для представителей закона отдано распоряжение внимательного отношения к приезжающим, и местную преступность все же «проинструктировали» на этот счет. Туристы постоянный хороший источник дохода для туристической индустрии страны, для торговцев и т.п. И правительство и местные воры в законе заинтересованы в том, чтоб иностранцы не боялись приезжать в Индию. Но есть и бандиты нижних слоев без особого контроля и просто индийцы, опустившиеся до уровня голодных животных и ниже. Такая ситуация по отношению к людям, какая сейчас в Индии, опасна для всех.

Расскажу о некоторых рискованных ситуациях, с которыми столкнулась я и мои знакомые.

В очень неприятной и опасной ситуации я почувствовала себя во время переезда из г. Манали (долина Куллу) в г. Дхарамсала (Manali — Dharamshala) ночным государственным междугородним автобусом. В тот момент я путешествовала одна.
В средине ночи нарисовалась группа каких-то наглых, пошлых индийцев мужского пола, если не бандитов, то тех, кто явно близок к нарушителям закона. Через какое-то время я стала источником их внимания, пошлостей, смеха. В Индии белая девушка почти всегда вызывает повышенный интерес со стороны мужского населения и я тоже постоянно с этим сталкивалась и относилась к этому спокойно. Но внимание вниманию рознь, как и те, кто его проявляет и в каком виде это проявляется и мне было, мягко говоря, очень не по себе. Места мы проезжали какие-то глухие, к счастью я сидела впереди и рядом со мной сидел полицейский (не по работе, а тоже куда-то ехавший) и несколько нормальных мужчин. Все они делали вид, что ничего не замечают, ту группу их присутствие тоже явно не смущало, но тем не менее сесть совсем рядом со мной было нельзя. На остановках я не выходила, а при попытках приблизиться ко мне и заговорить я, не реагируя и не отвечая, придавала своему лицу очень уродливое отталкивающее выражение, как у какой-нибудь больной припадочной. Это подействовало, подходить они перестали, ну и настал момент, когда они наконец вышли. Вспоминая этот переезд я думаю, слава Богу, со мной рядом был полицейский.
До этого у меня было кажется два ночных автобусных переезда, в одном из них я познакомилась с девушкой из Израиля, в другом моим попутчиком был японец, с которым я познакомилась ранее, и какой-то отрезок пути мы путешествовали вместе. Оба были совершенно спокойными поездками и до этого случая такой переезд воспринимался для меня даже безопасней, чем остановка в гостинице какого-нибудь небольшого не шибко заполненного туристами городка, т.к. у меня уже был опыт, когда я сидела ночью в гостинице одна в номере (в северном г. Recong-Peo, Kalpa), слушала звуки пьяной оргии где-то недалеко в этом же здании, устроенной, как я поняла, самим хозяином с местными тибетцами-индийцами и старалась «не думать о плохом». Ко мне никаких попыток тогда вломиться не было, может быть потому, что заселялась в фактически пустую гостиницу я не одна, а все с тем же попутчиком японцем, но думаю, его присутствие в соседнем номере, если что, вряд ли бы помогло. Кстати вообще в очень высотных северных небольших городках-поселках, где я побывала (и тут же быстро поспешила уехать) я чувствовала себя очень неуютно. В них как бы с одной стороны присутствовал более правдивый, без игры для иностранцев, дух тибетско-индийского-горного населения и жизни, но с другой стороны у меня возникало чувство фактически отсутствия защиты, контроля представителей закона при довольно жестком виде мужского населения. Женщин я действительно видела там мало.

Другой случай, о котором я хочу рассказать, произошел в мое первое путешествие, в городе Рамешварам (Rameswaram). Гостиница, в которой мы с моими двумя друзьями – попутчицами остановились, была очень не на уровне, одна из худших, на нашем опыте, по бытовым условиям, но было уже поздно, темно, города мы не знали и решили одну ночь переночевать. Она располагалась вобщем-то в центре, не очень далеко от основной достопримечательности этого города — одного из самых древних индийских шиваитских храмов. Единственное, сам город тоже оказался каким-то древним, глухим. Нас зарегистрировал дежурный мальчик в холле, который сразу тут же лег спать, все было спокойно, мы кое-как устроились и тоже легли. Проснулась я от какого-то шума за окном, выходящим в коридор и от удара вышибаемой двери. Картина, которую я увидела, была следующая. Распахнутая дверь, на пороге группа черных южных индийцев и одна из моих попутчиц, вскакивающая с кровати (спали мы полуодетые) и возмущенно закрывающая перед ними дверь. Кое-как получше закрыв ее на, как выяснилось, почти бесполезную задвижку мы, честно говоря, очень уставшие, рассерженно-удивленные, но не встревоженные снова попытались заснуть. (Я вообще трудно соображающей головой себя как-то совсем наивно «успокоила» — может они дверью ошиблись?). Следующее мое просыпание было в точности таким же — снова сильные выбивающие наш замок и распахивающие нашу дверь удары, группа черных индийцев, и та же попутчица, вскакивающая с возмущенным криком «да что же это такое, гоу эвэй!» и снова, фактически выталкивая их, закрывающая дверь. У меня началась смеховая истерика. Как ни странно, страха ни у кого из нас не возникло ни тогда, ни позже. Больше мы заснуть не пытались, очень рано, часа кажется в 4-5 с вещами покинули гостиницу, побывали в храме и уехали из этого города. Этот эпизод вспоминали потом с юмором. Не то, чтобы мы вообще не допускали возможность насилия в Индии. Допускали, как и в любой другой стране. Но чтоб вот так, в гостинице подвергнуться нападению — это предположение наш мозг (уже попав под некоторую эйфорию от Индии, а может с целью какой-то психологической самозащиты) категорически блокировал. Но если подумать — зачем они дважды выбили нашу дверь? И что их остановило? То, что нас оказалось трое? То, что мы оказались иностранками? То, что двум из нас было в районе 50 — 60 лет? В последнее время я думаю, как бы я почувствовала себя, что бы произошло в подобной ситуации, если бы я находилась в номере одна.

Еще несколько случаев: двое подруг моей знакомой возвращались в Россию из Индии самолетом из Дели. Приехав в Дели раньше они остановились в гостинице. Окно в их номере выходило на другое близко расположенное здание. Случайно выглянув в него они заметили в окне того здания двух индийцев, наблюдающих за ними. Заметив что девушки их увидели, они стали делать совершенно однозначные намеки пошлыми жестами, ухмылками и т.п. Девушки поспешили как могли закрыть окно и завесить его. Но когда через некоторое время они решили принять душ, они к своему ужасу обнаружили, что эти типы уже пытаются влезть к ним в окно. Девушки успели выскочить в коридор и стали звать на помощь. Конечно, хотя до этого поездка проходила хорошо, уезжали они в большом шоке от произошедшего.

На одну мою хорошую знакомую напал индиец, когда она находилась в безлюдном, но не глухом месте (г. Varkala, Керала). Не «знакомый», «провожатый» и т.п., просто — появившийся поблизости. Он действительно физически на нее напал собираясь изнасиловать. К счастью ей удалось вырваться и очень вовремя появился прохожий, которого она стала звать на помощь. Поэтому нападавший не стал ее преследовать и поспешил скрыться. Она была в Индии не в первый раз, путешествовала не одна, но как раз в это время обдумывала мысль отделиться, поездить по Индии самостоятельно. После этого случая эту мысль она осуществлять не стала.

Побывав в Индии, я столкнулась с еще одним видом насилия. Столкнулась с этим лично. Речь идет о применении по отношению к человеку определенных энергетических магических практик. По большому счету это — главное, чем я решила поделиться, т.к. я на собственном опыте убедилась, насколько это может быть серьезно, опасно и жестоко, и в то же время об этом не так много знают и задумываются. Поэтому информацию об этом я разместила в отдельной теме на этом же форуме в разделе » Будьте осторожны…» под названием «Осторожно: Энергетические практики. С чем можно столкнуться в восточных странах.»
Осторожно: Энергетические практики. С чем можно столкнуться в восточных странах.

Вот наверное все, о чем захотелось рассказать. Буду рада и надеюсь, что мой опыт, информация и советы кому-нибудь окажутся полезными и помогут избежать неприятностей.

Форум изобилует такими откровениями.
Отсюда взято : http://forum.awd.ru

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

не в сети 5 часов

Наталі Бусько

825
Украина.
Комментарии: 4517Публикации: 2839Регистрация: 12-09-2014

    Добавить комментарий

    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Пароль не введен
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Войти с помощью: 
    Перейти на страницу
    закрыть